原動機付自転車の修理@なび

インテークマニホールドが亀裂が走っていたり破損を起こしていたりすると、始動性が非常に悪くなり、かかっても回転が下がりにくく、エンストを起こすことも多々あり得るようでありますよね。

これはインマニがゴムの場合には、亀裂が生じていて、金属製の場合には破損を起こしていますので、インマニの交換を行うようにしましょうね。

マフラー交換は１００００円くらいはするようでありますよね。

エンジン焼き付き・ピストン交換も１２０００円ほどかかるので結構値は張りますね。

そのほかには、ブレーキパッドの交換が４０００円程度、ヘッドライトバルブの交換が１０００〜３０００円程度、ウインカー・テールバルブ交換が５００円程度のようでありますよね。

原付のガソリンタンクの中に、雨水などが混入してしまい、キャブ内からエンジンに回る。

すると、水はガソリンより重いので、ガソリンタンク内の下にたまりますよね。

よって、走り出してから２〜３分ほどでエンジンが停止してしまうのでありますよね。

この場合の修理箇所は、燃料タンク、燃料フィルター、燃料ポンプなどの掃除、ポンプの交換を行ってくださいませ。

原付のバッテリーがすぐに弱ってしまったり、セルの回りが弱いと感じた場合、バッテリー交換を行うのがよいだろう。

私も先日、バッテリーの交換修理を行ってみましたよ。

その様子を書いてみることにしますね。

およそ１０分ぐらい乾かすと、今度は補修パッチを張りますよね。

ゴシゴシしごき、しっかりなじませるようにしてくださいませ。

そして、透明フィルムを剥がして、再度空気を入れ、確かめますよね。

最後にタイヤに空気を入れ、外したように組み付けて、パンク修理完成でありますよね。



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マフラー交換は１００００円くらいはするようでありますよね。

エンジン焼き付き・ピストン交換も１２０００円ほどかかるので結構値は張りますね。

そのほかには、ブレーキパッドの交換が４０００円程度、ヘッドライトバルブの交換が１０００〜３０００円程度、ウインカー・テールバルブ交換が５００円程度のようでありますよね。

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ニッパーなどを使用して、刺さっている物を抜きますよね。

この際、刺さっている方向を記憶しておきましょうね。

その後、パンク修理セットに付属している、棒状のものに糊を塗りますよね。

そしてそれを刺さっている方向に刺し、穴を広げてくださいませ。

修理用生ゴムにのりをつけ、工具にセットし、刺さっていた方向へ生ゴムを押し付けるように一気にグッと差し込みますよね。

そして、最後まで突き刺し、引き抜きますよね。

はぎれをカッターなどを用いて切り取れば完了ですよ。

原付のキャブを開けた後、エンジンがかからないという経験がある方がいるかもしれません。

そのような場合の原付の修理や対処法は何かあるのだろうか。

まず、キャブをあけた後にエンジンがかからない原因にはいろいろある。

燃料がキャブに行っていないと思われる場合の修理には、アイドリングの調節ねじを調整し、アイドリングを最低にしましょうね。

つまりはスロットルバルブが閉まるようにするわけですね。

アイドリングを最低にしてからキックすれば、キャブ内の負圧が大きくなって、燃料がキャブに行く確率が高くなりますよね。

原付のタイヤがパンクした際に、バイク屋さんに原付を持っていって修理を頼むのではなく自分で修理をする場合、どんな工具が必要なのだろうか。

実はパンク修理は単純なものに見えて最も工具が必要な面倒くさい修理なんですよ。

まず、タイヤレバー２本ですね。

これはタイヤレバーでなくてもバールでもよいですよ。

具体的な修理の手順ですが、まず、塩ビ板を買ってきて(３０ｃｍｘ３０ｃｍぐらいのもの）幅１ｃｍくらい（ツメの幅くらい）長さ３〜４ｃｍにカットしましょうね。

そして、その先端部５ｍｍから１ｃｍくらいの箇所を、ドライヤーなどの熱風で温め、Ｌ型に曲げますよね。

この場合、ハンダゴテではダメなので注意してくださいませ。

あと、それをボディー内部のツメの折れた箇所にボンドで仮どめしますよね。

これでも回復しない・・・そんな場合には、キャブの分解点検・修理が必要になりますよね。

キャブ以外、例を挙げればタンクからだとか、ホースからだとか、キャブのドレン以外からガソリン漏れを起こしている場合は、漏れている点が破損している可能性が考えられますよね。

なので、その場合は要チェックですよ。

そのようなときはバイク屋さんに持っていって修理してもらうのがベターですね。



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